Истината за колагеновите кремове: молекулата е 600 пъти твърде голяма за кожата

Кожатаняма способносттада поглъща всичко, с което влиза в контакт. Точно обратното:нейната основна биологична функция етази назащитна обвивка, която дапредотвратява навлизането навещества и др.нещакато патогенни микроорганизми,патогени, токсинивтялото. 

Кожата ни правитоваизключително добре.

Но ако искаш да знаеш дали дадена съставка може да проникне достатъчно дълбоко, за да направи нещо реално,дори радикално като да преобърне вече настъпил биологичен процес, тоедин параметъререшаващ. Това емолекулното тегло.

През 2000 г. изследователите Бос и Мейнарди публикуват в Experimental Dermatology систематичен преглед на всички химични съединения, за които е документирано кожно проникване. Заключението им: молекулите с тегло над 500 Далтона (Da) не проникват в дермата в количества, достатъчни за биологичен ефект.

Петстотин далтона е, грубо казано, горната граница на "проникването". 

Молекулното тегло на колагена е около 300 000 Da. Да, 300 000! Шестстотин пъти над прага. 

Тук нещата стават малко по-интересни.

Козметичната индустрия и брандовете познават физиката, затова много от тях не използват "чист" колаген, а хидролизиран, тоест, разбит ензимно на по-малки пептидни фрагменти. Типичните хидролизирани колагенови пептиди имат тегло между 2 000 и 10 000 Da. Значително по-малко от 300 000, но все още далеч надвишаващо 500 Da.

Съществуват и още по-малки колагенови трипептиди, под 1 000 Da. За някои от тях е показана ограничена проникваемост в епидермиса. Тук обаче се появява втори проблем: да проникнеш в епидермиса не е същото като да стигнеш до фибробластите в дермата, а именно клетките, които реално произвеждат колаген. Разстоянието между двата слоя е физически малко, но биологично е огромно.

Прави нещо, само че това „нещо“ е различно от обещаното на опаковката.

Хидролизираните колагенови пептиди са отлични хумектанти. Хумектантите са добре проучени вещества (глицеринът е най-разпространеният хумектант, както и хиалуроновата киселина), които привличат вода към повърхността на кожата и временно подобряват нейния вид. Усещането за плътност и мекота е реално. То просто не се дължи на реконструкция на дермата, а на повърхностното задържане на влага.

Така че ако купуваш колагенов крем заради хидратацията, вероятно ще получиш хидратация, но на по-висока цена от необходимото. Ако го купуваш, защото вярваш, че "попълва" колагена в кожата, няма да получиш обещаното. Науката просто не може да потвърди подобно твърдение.

Защото работи като маркетинг.

"Колаген" е дума, която хората разпознават и директно асоциират с младост и еластичност. А регулациите в ЕС Регламент № 1223/2009 изискват козметиката да е безопасна и да не прави медицински твърдения, но не задължават брандовете да доказват биологичния механизъм на продукта.

Пространството между "козметично обещание" и "доказан клиничен ефект" е доста широко.

Именно там живее по-голямата част от пазара за колагенова козметика.

Тук науката е доста по-конкретна и интересна.

Съставките с реален документиран ефект имат едно обща характеристика: ниско молекулно тегло, и то достатъчно ниско, за да преминат и проникнат там, където трябва.

Ретинол (витамин А) има молекулно тегло от 286 Da, комфортно под прага от 500 Da. Проучване от Медицинското училище на Мичиганския университет, публикувано в International Journal of Cosmetic Science, показва, че външното, локално приложение на ретинол върху естествено остаряла кожа стимулира синтеза на колаген и активира дермалните фибробласти. Механизмът е документиран.

Аскорбинова киселина (витамин С, 176 Da) играе ролята на необходима ко-факторна молекула в биосинтезата на колаген. При стабилна форма и достатъчна концентрация, локалното приложение показва клинично измерим ефект.

Слънцезащитата пък действа по друг начин: превантивно. Ултравиолетовото облъчване е основният фактор, който ускорява разграждането на колаген в дермата чрез активиране на ензими, наречени матрични металопротеинази. Предотвратяването на увреждането е значително по-ефективно от опитите за обръщането му.

Логиката е последователна: съставките, за които има реални данни, са малки молекули с достатъчна концентрация и стабилност.  

Размерът има значение. 

YOGH не продава продукти с колаген. Не защото е непопулярно, а защото не правим обещания, зад които не стои независима наука.

Всяка съставка в продуктите ни е там с конкретна функция и полза за кожата или косата (не за да запълва продукта). Ако не можем да я обосновем, тя не влиза.